當年一個轉錯彎的失誤，竟猶如骨牌般地，造成世界大戰接連開打、老牌帝國紛紛瓦解，最終形塑了當今世界的樣貌。而一切的引爆點，就在這座城市一條不起眼的巷子裡。這段環環相扣的歷史，讓我自求學時期起，就對此城好奇不已，決定日後定要親自造訪。多年後，當我終於親自踏上它的街道，佈滿彈孔的建築映入眼簾時，便確信它會是令我印象深刻的城市。這裏就是波士尼亞與赫塞哥維納的首都塞拉耶佛 Sarajevo。
塞拉耶佛的歷史
雖然在中世紀以前，此區域就已在羅馬帝國、哥德人與斯拉夫人的統治下發展為聚落。但今日所見的塞拉耶佛，是在十五世紀，鄂圖曼帝國統治時建城。這時期的塞拉耶佛建設了如供水系統、清真寺、公共浴場、有頂市場等基礎設施，整座城市快速發展。許多基督徒也在此時期改信伊斯蘭教。
十六世紀時，在第二任總督格茲·胡色雷·貝格主政下，又陸續建設了今日舊城區所見的大部分建築，如塞拉耶佛最早的圖書館、伊斯蘭與蘇菲主義學校與薩哈特庫拉鐘樓（Sahat Kula）等。到了十六世紀中葉，賽拉耶佛已經發展成巴爾幹半島上，僅次於伊斯坦堡的第二大城，重要性可見一斑。
塞拉耶佛在1697年時被奧地利哈布斯堡的軍隊佔領，元氣大傷。後來雖然在回歸鄂圖曼帝國後展開重建，但已不復過往。1878年時，奧匈帝國佔領並實質統治了波士尼亞與赫塞哥維納（下稱波赫），鄂圖曼帝國只剩名義上的主權。更在1908年將波赫直接併入奧匈帝國版圖。
在奧匈帝國的統治下，賽拉耶佛產生了巨大改變，開始快速西化與現代化，甚至比帝國首都維也納還早導入地面電車等新設施。然而許多民族主義者並不滿奧匈帝國的統治，於是在1914年6月28日刺殺了造訪塞拉耶佛的奧匈帝國皇儲斐迪南大公與其妻子，直接導致第一次世界大戰爆發。
一戰時塞拉耶佛並未遭受太大破壞，並在戰後併入了南斯拉夫王國。但這時期的塞拉耶佛並沒有太多建設與發展。二戰時，塞拉耶佛在軸心國勢力的佔領與其後的盟軍轟炸中受損。二戰後塞拉耶佛成為南斯拉夫聯邦中，波士尼亞與赫塞哥維納社會主義共和國的首都。並在這時期開始快速發展，再次成為該區域的重鎮，更在1984年舉辦了冬季奧運。
1990年代，包含波赫的南斯拉夫聯邦的加盟國紛紛獨立。然而波士尼亞的塞爾維亞人拒絕加入新成立的國家，而是要建立自己的賽族共和國。於是在1992年三月，波赫戰爭爆發。塞拉耶佛遭受了現代戰爭史上時間最長的圍城戰。賽族共和國軍隊聯手南斯拉夫人民軍，自1992年4月5日起包圍塞拉耶佛，直到1996年2月29日才結束，共計1,425天。期間對城市造成了大規模的破壞，超過萬人喪生、五萬多人受傷，其中85%都是一般平民百姓。到了圍城末期，塞拉耶佛的人口僅剩戰前的64%。犯下了多起戰爭罪。
今日的塞拉耶佛雖已大致從波赫戰爭中恢復，並積極地發展中。但市區中仍多處可見當時迫擊砲留下的彈孔。事實上，我初到塞拉耶佛所見的第一個畫面，就是佈滿彈孔的火車站，讓我相當震撼。
塞拉耶佛的景點與造訪路線建議
塞拉耶佛的景點，主要分布在Ferhadija徒步區、舊市集巴什察爾希亞Bascarsija與米爾霍卡河Miljacka之間的長型區塊。我建議從Ferhadija徒步區西側起點的永恆之火Vječna vatra開始，沿著Ferhadija徒步區向東行。經過耶穌聖心大教堂，跨過東西文化交會線，走進舊市集巴什察爾希亞直抵市政廳。
之後再沿著米爾霍卡河來到拉丁橋，轉進1914年奧匈帝國斐迪南大公遇刺、引爆第一次世界大戰的巷子。此後再轉西行，來到臨近耶穌聖心大教堂的東正教「聖母聖誕主教座堂」，便完成環形路線，結束行程。這其實也是大多徒步導覽的路線。以下我便大致以這個順序來介紹塞拉耶佛的景點。
永恆之火紀念碑
二戰時，塞拉耶佛先後由義軍與德軍控制。除了讓這座城市遭受盟軍轟炸外，也成為與南斯拉夫游擊隊的衝突戰場。塞拉耶佛最終在1945年4月6日從軸心國勢力中解放。永恆之火紀念碑Vječna vatra就是用以紀念二戰中，塞拉耶佛逝去的平民與士兵。紀念碑的碑文是以前南斯拉夫的國旗色藍、白、紅三色書寫。碑前的永恆之火則由1946年燃燒至今，是該城少數非一戰或波赫戰爭相關的景點。
塞拉耶佛玫瑰
距離永恆之火不遠，位在城市市場Gradska Tržnica斜前方的地面上，會看到這朵「塞拉耶佛玫瑰」，這是用以紀念塞拉耶佛圍城時逝去的市民。「玫瑰」本身其實是迫擊砲在混凝土上留下的爆炸痕跡，事後填上紅色樹脂而成。因為看起來神似玫瑰而得名。一個地方若出現塞拉耶佛玫瑰，就表示這裡曾有三位以上市民在圍城時喪生。而整個塞拉耶佛共約有200朵這樣的玫瑰。
耶穌聖心大教堂
耶穌聖心大教堂 The Sacred Heart Cathedral 是波赫最大的天主教堂，建於1889年，也稱為塞拉耶佛大教堂。建築整體為帶有羅馬復興元素的新哥德式，曾在圍城中受損，並在後來修復。耶穌聖心大教堂常被認為是塞拉耶佛的象徵，教堂的玫瑰窗就是塞拉耶佛州旗與州徽的元素之一。羅馬式的雙塔則是塞拉耶佛市旗與市徽的元素之一。（但我也有看到其他資料指出，市旗與市徽中看起來像「塔」的圖案，其實是代表城牆與城門。）
東西文化相遇線
離開耶穌聖心大教堂繼續往東走，就會來到東西文化相遇線 Sarajevo Meeting of Cultures。此線以西就是奧匈帝國的歐式建築，以東就是鄂圖曼風格的建築。實際走過去後，也可以發現非常明顯的不同，相當有趣。也因為歷史上，塞拉耶佛曾先後被鄂圖曼與奧匈帝國統治。所以當我從西走向東時，還頗有時光倒流的感覺。
格茲 胡色雷 貝格清真寺與博物館
格茲·胡色雷·貝格清真寺Gazi Husrev-beg Mosque是鄂圖曼區最重要的清真寺，建於1531年。清真寺是以鄂圖曼帝國派駐於波士尼亞的總督格茲·胡色雷·貝格命名（也譯作加齊·胡斯列夫・貝格）。他最為人知的功績，除了將鄂圖曼帝國的版圖再擴張至克羅埃西亞與匈牙利外，還有對塞拉耶佛的大力建設。塞拉耶佛許多重要建築都是他下令與資助建造，其中就包含了格茲·胡色雷·貝格清真寺，以及同名的學院與博物館等機構。在塞拉耶佛圍城期間，格茲·胡色雷·貝格清真寺手到嚴重破壞，所幸在戰後得到修復，回到戰前的樣貌。
格茲·胡色雷·貝格市場
這座有頂市場 Gazi Husrev-beg’s Bezistan 也是格茲·胡色雷·貝格擔任總督時的建設，推測建於1540年代。是由來自拉古薩（今日的杜布羅夫尼克）的匠師設計，是座長109公尺，可容納超過五十間店舖的有頂市場。市內市場在鄂圖曼時期主要是販售布料。一旁的廢墟，則原是商隊驛站Tašlihan。驛站與有頂市場是同時期建造，但毀於1879年的火災。
巴什察爾希亞市集
巴什察爾希亞市集 Baščaršija（也譯作巴斯卡爾森雅市場)，是一座建於15世紀的市集，同時也是塞拉耶佛的歷史與文化中心。今日的巴什察爾希亞市集店舖林立，遊人如織，非常熱鬧。
市集的廣場上，有座極具代表性的建築「塞比利」Sebilj。這座木亭其實是建於1891年的公共噴泉，為往來的人群提供飲用水。過去塞拉耶佛曾有數百座這樣的公共噴泉，但今日只剩這一座，成為了塞拉耶佛的代表之一。
距離塞比利公共噴泉不遠的，則是銅匠街 Kazandžiluk，是塞拉耶佛最古老的街道之一。十六世紀上半葉，塞拉耶佛的金屬加工業開始發展時，這條街就逐漸聚集了銅匠開設的店舖。最早原為軍隊製作水壺，後來也開始製作托盤、咖啡壺等日常器皿。在高峰期時，這些銅匠可製作一百種品項。但今日的銅匠街則主要販售紀念品。
市政廳
華麗的塞拉耶佛市政廳 Vijećnica 建於1896年，為摩爾復興樣式 (Moorish revival)，是奧匈帝國在塞拉耶佛最具代表性的建築。奧匈帝國皇儲斐迪南大公在躲過第一次暗殺後，便依照行程繼續造訪市政廳並發表演說，並在返程時被暗殺。這棟建築持續作為市政廳直到1949年，之後便改作為國家與波赫大學圖書館。
塞拉耶佛圍城期間，整棟建築被摧毀。其典藏的珍貴書籍、文獻與手稿，約九成都付之一炬。建築直到2014年才重建完成，斥資約1300萬歐元。今日的市政廳除了是塞拉耶佛的市政府與市議會所在之處，也是國家紀念碑，並不時會舉辦各級政府的禮賓活動、音樂會與展覽。
我做行前研究時，發現許多中文遊記都沒進到市政廳內。於是便趁參加徒步導覽時，詢問嚮導內部是否值得購票進入參觀，沒想到他大力推薦。於是就在導覽結束後回來參觀，沒想到內部讓我大為驚艷，推薦一定要進入造訪。內部還有模擬當年審判的海牙國際法庭。
憎恨之屋
憎恨之屋「伊納特庫徹」Inat Kuca是一座鄂圖曼風格的民屋，隔著米里雅茨河 Miljacka 與塞拉耶佛市政廳對望。當年奧匈帝國開始統治波赫時，在塞拉耶佛大興土木，建造許多政府機構。然而準備興建市政廳的預定地上，卻已經有許多房舍。
當時帝國政府決定買下這些房舍後再拆除，以便興建市政廳。但其中卻有一戶堅持不肯出售，因為年邁的屋主Benderlija，不願看到這間讓自己心安的房子被夷為平地。經過漫長的談判與脅迫後，Benderlija只能充滿憎恨地妥協。但他堅持帝國必須把他的房子，在對岸一磚一瓦地原樣重建回來，而憎恨之屋也因此得名。這間房子也被一些人認為代表了塞拉耶佛人共有的頑抗特質，以及波士尼亞的憎恨。
鄂圖曼式的房屋通常在二樓會有凸窗等外推結構，來欣賞屋外風景。我參加walking tour時，嚮導說奧匈帝國雖然幫Benderlija把房子原樣在對岸重建，但卻沒有幫他的房子轉向，讓凸窗繼續面向米里雅茨河。或許這也加深了Benderlija與這間房子憎恨吧。
皇帝清真寺
皇帝清真寺是塞拉耶佛最古老的清真寺，也是波赫歷史最悠久的清真寺之一。皇帝清真寺在塞拉耶佛於1462年建城後不久就開始建造，以紀念當時的鄂圖曼帝國蘇丹「征服者」穆罕默德二世。皇帝清真寺在1480年時，在匈牙利人的攻擊中嚴重受損，並在1565年時重建，形成今日所見的樣貌。
拉丁橋
拉丁橋 The Latin Bridge原是一座鄂圖曼時期所建的橋，由於通往天主教信徒居住的區域「拉丁人區」Latinluk而得名。拉丁橋在歷史上曾幾次重建，今日所見的是在1798年建造的石橋。而拉丁橋的北端，就是奧匈帝國皇儲斐迪南大公夫婦遇刺，進而引發第一次世界大戰、改變世界的歷史現場。
1914年6月28日早晨，帝國皇儲斐迪南大公夫婦抵達塞拉耶佛後，車隊便沿著米里雅茨河北岸的道路，在民眾夾道歡迎下，往塞拉耶佛市政廳前進。然而人群中，其實暗藏了數個刺客。其中一人在10:10分時朝大公夫婦乘坐的車輛投擲炸彈，但炸彈從車輛收折的敞篷上彈開，掉落到地面，在緊接而來的下一輛車車底爆炸，造成多人受傷。
攻擊發生後，車隊加速前往市政廳。驚魂未定的斐迪南大公在鎮定下來後，完成了他預定的演說。並放棄接下來的原定行程，而是改為直接前往醫院探視稍早攻擊中的傷者。然而車隊的駕駛們並不知道行程有改，仍照原定路線行進。
當斐迪南大公的駕駛跟著前導車，右轉進拉丁橋北端的巷弄時，隨車的總督Potiorek立刻告知駕駛走錯路了。當駕駛因爲準備倒車，而停下車輛時，恰好站在一旁的刺客普林西普Princip旋即上前，近距離對斐迪南大公夫婦各開一槍，兩人隨後皆送醫不治。普林西普則當場被制服逮捕。
斐迪南大公刺殺事件直接導致了第一次世界大戰的爆發，而一戰又誘發了二次世界大戰。一系列彼此影響的歷史事件就此形塑了今日的世界。而拉丁橋就是見證這一切起點的歷史現場。一戰後，奧匈帝國瓦解，南斯拉夫獨立建國，拉丁橋也被改名為「普林西普橋」。一直到南斯拉夫戰爭後，該聯邦解體，才又改名回拉丁橋。
聖母聖誕主教座堂
走進當年斐迪南大公車隊走錯的巷子，到底後左轉，不久就會來到距離耶穌聖心教堂不遠，屬於東正教的聖母聖誕主教座堂Saborna Crkva Rođenja Presvete Bogorodice。這座教堂建於1871年，打破了塞拉耶佛當時只有伊斯蘭大型代表性建物的狀況。
在過往，塞拉耶佛所有建物的高度都不能超過清真寺的宣禮塔，因此當聖母聖誕主教座堂高聳的鐘塔打破了這個規則時，引起了當地保守的穆斯林不滿，誓言要阻擋教堂的落成儀式。為此聖母聖誕主教座堂將儀式推遲了一年。隔年，在鄂圖曼軍隊超過千人的部隊與大砲保護下，有鄂圖曼政府高層與奧匈帝國大使出席的落成儀式順利完成。
塞拉耶佛舊城周遭的景點
上面提到的是屬於塞拉耶佛舊城區的景點，以下則是舊城區周遭的景點。如果時間比較充裕的話，可以安排造訪。
黃色堡壘與白色堡壘
在1697年哈布斯堡皇軍攻入塞拉耶佛，並把這座城市燒成灰燼後，鄂圖曼當局理解到原有的堡壘不足以抵抗威脅，於是在城牆上增建了五座堡壘，其中就包含了黃色堡壘與白色堡壘。這些堡壘因為建造時分別使用了黃色與白色岩石而得名。然而當奧匈帝國統治塞拉耶佛後，這些堡壘就失去了意義。今日的黃色堡壘與白色堡壘都是俯瞰塞拉耶佛的絕佳地點。但其中白色堡壘是波赫的國家紀念性建築，需收門票5馬克，也有10:00AM 至 7:00PM參觀時間限制。
Alifakovac Cemetery
十五世紀以來，這個墓園是許多塞拉耶佛有力人士的長眠之處，如最高法官、軍隊指揮官等。這裡也埋葬了許多客死在塞拉耶佛的人，因此也被稱作旅行者、外國人墓園。
狙擊手巷
狙擊手巷 Snajperska aleja 是泛指連接新城區、機場與舊城區的幾條道路，如塞拉耶佛的主要幹道Ulica Zmaja od Bosne與Meša Selimović。塞族軍隊在塞拉耶佛周圍的山上部署了許多狙擊手，刻意無差別狙殺市民製造恐慌。根據1995年的統計，這些狙擊手共造成1,030人受傷、225人喪命 ，其中 60人為兒童。
離開Ulica Zmaja od Bosne大道後，我沿著Vrbanja路來到米里雅茨河上的一座橋。這裏是塞族軍隊開始圍城後，第一炮擊中的地方。今日橋上紀念碑寫著的兩個人名，就是最早的受害者。
希望隧道
希望隧道 Tunnel of Hope (也譯塞拉耶佛隧道)是1993年7月至1995年2月塞族軍隊圍城時，唯一運送物資的出入口，就位在機場的跑道下方。我本來也有安排要前往參觀。不過我臨時因為患上感冒，決定留在市區休息，就取消了行程，至今仍覺得有點可惜。希望日後有機會再訪嘍。
塞拉耶佛交通
莫斯塔爾前往塞拉耶佛
從莫斯塔爾前往塞拉耶佛可以搭火車或搭客運。不過火車班次較少，我的時間無法配合，所以是選擇搭客運。但是要注意客運站不能刷卡，只收現金，且只收馬克BAM。雖然客運站外面就有ATM，但是不知何故，我身上所有的提款卡都被拒絕，無法提款。所幸旁邊的咖啡廳願意讓我用歐元付款，然後找我馬克，我才順利買到票。
前往塞拉耶佛的路上，前段的風景很美，有山有湖，真的像是搭景觀列車一樣。網路上有流傳搭乘攻略，也就是搭客運的話，要坐在司機一側，也就是左側。若是搭火車，因為鐵路在河的對岸，所以要坐右側座位。但我實際搭乘的情況是兩邊的風景都美，似乎也沒有一定要坐在哪一側。
塞拉耶佛老城區
塞拉耶佛客運站與火車站就在彼此旁邊，距離老城區都有一段距離，但交通方式並不困難。僅需步行約10~15分鐘到主要幹道Ulica Zmaja od Bosne上的路面電車站，搭乘地面電車前往即可。抵達老城區後，由於幾乎所有景點都是在徒步區周遭，因此最佳的移動方式就是步行。
從塞拉耶佛前往斯普利特
我是搭乘客運前往斯普利特，並事先在getbybus的app上買好票，再前往塞拉耶佛的客運站搭車。但我想應該也是可以臨櫃購買車票。不過要過客運站櫃檯前的閘門時，除了出示電子車票外，不知為何必須要再付2BAM才能過去。
而要通過克羅埃西亞的海關時，不知道什麼原因，沒有第一次從蒙特內哥羅入關時順利。這次被要求拿出寄艙行李，跟隨身行李一起打開查驗。雖然海關人員說不用擔心，只是例行檢查，但是被叫進辦公室打開所有行囊檢查，我還是第一次經歷。同車只有另一個長得很像Jason Momoa英國人也要求打開所有行李檢查，期間我們只能相識苦笑。
塞拉耶佛的拍攝建議
塞拉耶佛是一座超乎預期精彩的城市。我本以為這會是座以歷史場景為主的城市，但沒想到其實也有很多美麗的建築與市景可以拍攝。雖然剛到城市外圍時，確實感覺有點仍在重建中的老舊感。但一進到老城中心時，覺得其實這裡還有點小維也納的感覺。以下是我關於在塞拉耶佛拍攝的一些建議。
推薦拍攝點
首先我很推薦的就是市政廳。其實我行前作研究時，發現很多中文資料都沒有進去市政廳。所以我在參加徒步導覽時，就特別問了嚮導市政廳否可以參觀，沒想到他超級推薦。於是我在導覽結束後，就回來買票進去參觀，沒想到一進去就驚為天人！推薦給所有來塞拉耶佛的人。
第二個我很喜歡的拍攝點，則是在往纜車站的階梯前，切確座標是43.85631772652033, 18.434632114195875。從這裡從山坡高處遠眺市政廳的立面，並利用街道兩旁的房屋，框住市政廳前的「Sarajevo」景觀燈。我覺得這個畫面很有代表性，推薦在Blue hour開燈時來拍攝。不過這裡因為是縱深非常深的長直街道，會使用到200mm搭配一點裁切。此外，也記得要攜帶腳架，維持低ISO來保持畫質。
拍攝器材
我在塞拉耶佛的拍攝題材大多是典型的城市街景與建築，以及少量的帶人街拍。因此主要使用了兩種鏡頭，即Nikon Z 24-120 f/4 S (約是iPhone的1x~5x)標準中長焦變焦鏡，以及廣角鏡Nikon Z 14-30 f/4 S (約是iPhone的0.5x~1x)。在拍攝徒步區的街景和市集、建築室外廣景時，我主要使用Nikon Z 24-120 f/4 S (約是iPhone的1x~5x)標準中長焦變焦鏡，來對場景的縱深來進行壓縮，讓畫面中的元素更為緊湊。也利用帶入前景，來讓照片更有層次感。
拍攝建築內部，像是教堂內部、市政廳內大廳時，就會用到Nikon Z 14-30 f/4 S這樣的廣角鏡。其中市政廳內部更是會用到14mm，甚至接圖才能記錄到完整的建築細節。
本文拍攝器材：Nikon Z8｜Nikon Z 14-30 f/4 S｜Nikon Z 24-120 f/4 S ｜Nikon Z 70-200 f/2.8 S
