離開黃金城齋沙爾默之後，我終於來到四色城的最後一站，粉紅城齋浦爾。齋浦爾是拉賈斯坦邦的首都與最大城，更是金三角的一角，為熱門的旅遊勝地。如同拉賈斯坦邦的許多城市，齋浦爾是以西元1727年，建城當時的統治者 Jai Singh二世命名。他當時鑑於舊都城安珀已經無法容納日漸增長的人口，以及日益枯竭的水源，便決定在南方11公里處建立新的首都，也就是齋浦爾。為了這座新城市，Jai Singh二世與他的官員做好了詳盡的研究與規劃，讓齋浦爾成為印度最早有都市計劃的城市。
西元1876年，為了當時的威爾斯王子（後來的英王愛德華七世兼印度皇帝）的到訪，齋浦爾的統治者Sawai Ram Singh I就下令把城市漆上粉紅色，以示歡迎之意，也成就了今日齋浦爾最為人道的特色。當年的城市規劃將齋浦爾分成了九個區塊，其中兩塊為政府機關與王宮，剩下的則為公眾所用。大部分的景點都集中在城中心，王宮所在的區塊。
城市宮殿 City Palace
城市宮殿是當年興建齋浦爾城時一起興建的，一直到西元1949年為止，城市宮殿都是齋浦爾大君的行政之處。城市宮殿其實是一個建築群，有著許多的宮殿、廳舍與廣場，分別作為博物館、藝廊與餐廳之用。
我在齋浦爾期間注意到的一件事就是頭巾/ 帽子的多樣性，光是在城市宮殿裡得守衛頭上，我就看到了至少五種！
風之宮 Hawa Mahal
以紅色與粉紅色砂岩建成的風之宮，是齋浦爾最著名的建築。建於西元1799年的風之宮，其立面眾多且精緻的格子窗，是為了讓宮中的王家嬪妃，能在不被看到面容的情況下，也能看到宮外的市井小民日常，以及節慶時，街上的慶祝活動。不過風之宮五層樓高的立面雖然華麗，看似是王宮的正面，但其實是整個王宮建築的背面，而且也僅是一座立面牆體，而非一個完整個建築。
許多人說拍攝風之宮最佳的位置是在對面的樓頂的咖啡廳，但其實我實際去過之後，覺得最佳的位置反而是該建築中間的陽台，而非樓頂的咖啡館。樓頂的咖啡館除了價格較貴、東西不好吃外，其實拍攝的位置是有點俯瞰的角度，若是單純欣賞建築的話還可以，但是以拍攝來說，則並不是最佳的選擇。
而最佳的拍攝時間則是眾說紛紜，由於風之宮是極為標誌性的景點，因此我早中晚分別都有來拍攝過，個人覺得最好的時段是午後接近黃昏時。此時的光線可以打亮整個立面，但又不像中午時那樣光線強烈。至於清早日出時，太陽的角度不夠高，因此無法照亮整個立面，給打算拍攝的人參考。
註：當時的女性必須嚴格遵守purdah，即不能在沒有遮住臉的情況下，出現在公共場所的規定。
市集
齋浦爾有著規模龐大的市集，而且依照販售商品類別的不同而群聚在不同區塊。我住的旅館下面是藥局的區塊，一到傍晚就會看到一群人聚集在眾多藥局之前，也許是在批發藥品。
安珀堡與城牆 Amer Fort
在齋浦爾北方11公里的舊都城安珀，有著令人讚嘆的安珀堡 （又稱琥珀堡）。受到蒙兀兒建築風格影響頗深的安珀堡，主要是以紅砂岩與大理石建成。幾個著要的建築與宮殿如下：
- 國會 Diwan-e-Aam "Hall of Public Audience“
- 國王私人會客所 Diwan-e-Khas, "Hall of Private Audience"，又稱為鏡廳 Sheesh Mahal。
- Zenana Deori 仕女廳 (後宮)
Zenana Deori 仕女廳 (後宮)
安珀堡的後宮有眾多的坊間讓王后、嬪妃們居住，一大特點是每間房間都有密道讓國王進出，避免其他后妃知道誰被寵幸後，因為嫉妒產生宮鬥。
齋格爾堡 Jaigarh Fort
齋格爾堡其實與安珀堡是同一個建築群，兩者之間有地下通道相連通。如此作法主要是因為在發生戰事時，安珀堡內的皇親國戚們，可以轉移到防禦更為堅強的齋格爾堡。然而即便如此，兩處仍須分別購買門票（但也有售包含城市宮殿等景點的套票）。
古都城安珀是典型的封建城市，即山上為城堡，山下為城市。為了防禦城堡，而建有像是小長城的城牆防衛。我當時打算在其中一座城樓上，拍攝晨光下綿延的城牆。然而齋浦爾中心在清晨攔嘟嘟車並沒有想像中的容易。好不容易攔到的一台，除了在路上拋錨外，司機還想騙我目的地已到，要我提早下車。我花了一番時間跟他爭論，堅持要他開到目的地後，距離日出只剩約20分鐘。最後我三步併作兩步跑上坡度極陡、階數有上百階的樓梯後，總算趕在日出前登上城樓，上氣不接下氣地拍下這組照片。
此外，安珀堡晚上也有燈光秀，但我本來就對這類活動不是太感興趣，網路上查到的照片也沒有特別吸引我，加上同去月亮水井的以色列大叔強力反推，我就沒有去欣賞了。
月亮水井 Chand Baori
月亮水井位在距離齋浦爾約九十公里的Abhaneri，是一座壯觀的階梯水井。拉賈斯坦邦因為氣候乾燥，因此發展出許多引導、保存與汲取水源的方式與建築工法，月亮水井這類階梯水井便是其中之一。月亮水井深約30公尺，共有13層、3,500階階梯，是印度最大、最深的階梯水井之一。
雖然當地流傳月亮水井是由一名叫Raja Chanda的當地領袖興建的，然而此說法並沒有明確的史料記載或是其他證據可以證明，只能依據水井與鄰近神廟的建築與雕刻樣式推斷，興建時間大約是西元八至九世紀之間。水井上方的宮殿建築與長拱藝廊，則是後來增建的建築，有一些雕塑與建築雕刻殘塊的展示。水井一旁、同屬一個建築群的Harshat Mata 神廟，也可以順帶一訪。
月亮水井也曾出現在多部電影之中，包含克里斯汀貝爾主演的蝙蝠俠電影黑暗騎士：黎明升起 （The Dark Knight Rises）。
前往月亮水井的交通方式
前往月亮水井的交通其實不算方便，但也不致於特別困難。大眾運輸方式只有在齋浦爾的巴士總站搭乘公車，前往Sikandra，再招嘟嘟車前往水井，回程則相反。巴士總站佔地廣大，有好幾座月台與售票站點。幾經詢問，才得知前往Sikandra的售票亭與搭車處在公車站的左方最深處（以背對入口來說）。告知售票亭的姊姊我的目的地後，她便迅速地開了一張票，攔住了正要開出站的巴士，示意司機讓我上車。
巴士果然就像我在網上看到的遊記所說，相當的老舊。因為是總站，所以車上沒有太多人。座椅與地板上都有很多花生殼，也許是上班車的乘客留下的。我挑了個花生殼少的位子坐下，這時才發現票上把我的年紀打了17歲。不知道售票的姊姊隨手打的，還是真的覺得我是17歲。(我實際年齡正好兩倍呀!）
隨著公車駛離總站越遠，上車的人也越來越多。等到開上高速公路時，車子已經全滿了。所幸我旅行的當下是冬季，整體氣溫還算舒適，不會悶熱。許多人看到外國臉孔，都會多加注視一些，還有人伸手與我握手。雖然在印度這樣的經歷不算少，但每每遇到這樣單純、不是事後伸手要錢的友誼之握，還是很開心的。
即便聽不懂印度語，但是只要隨時注意手機上的定位，還是不會坐過頭的。我在接近Sinkandra時便離開座位到車門旁等待，抵達時還是跟車掌確認了一下這裡是Sikandra才下車。下車後我回頭一望，看到車掌跟我比了跟大拇指後，巴士便絕塵而去。
才下車不久，馬上就有嘟嘟車司機前來跟我攀談，照例也是獅子大開口。一陣攻防之後，才從400盧比殺到150盧比。其實很多時候殺價錢跟殺價後的一點點價差，浪費時間跟車伕殺價。但是看到車夫以為削到不知行情肥羊，那種洋洋得意的表情，心中真的不是很舒服，很想為了爭一口氣而繼續殺下去。
我在齋浦爾的旅行故事
那時我剛拍攝完月亮水井的內部，想到外面的空地飛空拍機，拍攝整個月亮水井的空拍圖。不過在遠處施工的工人看到後，便招來警衛，告知我為了保護水井，周遭禁飛，要我離開。於是我便往一旁的田野走去，心想如果我離得夠遠、飛得夠高，也許能在不影響水井安全的情況下，從空中側拍到水井跟周遭的環境。
途經一間上著白漆農舍，樹下有兩位穿著傳統服飾、正在交談的婦女、幾隻羔羊和一個正在搗鼓灰燼的男孩，是一幅迷人的印度鄉村景象。
然而就在我舉起相機按下快門的瞬間，男孩也抬頭發現了我。他迅速舉起手，老練地搓著前三指，大喊『Money! Money!』。當我還驚訝於這樣毫無童稚之氣的舉動時，農舍裡又衝出兩、三個年紀更小的孩子，跟著大喊『Money! Money!』。
震懾於這些孩童的氣勢，我當下本能的快步走開。跟著我來拍的以色列大叔，則乖乖掏錢給這些已經圍著他的孩子。我在尼泊爾，跟接下來的印度行程中，也不斷遇到類似的情況，因此我也不斷思索，究竟怎樣才是最好的應對方式。在網上看到有人說絕對不要給他們錢，要不就給文具或糖果，要不就乾脆什麼都不給，不然這些孩子除了變本加厲、加值觀扭曲外，最後拿到的錢也可能是要上繳給幕後的大人，並不能實際幫助到他們自身。
我造訪安珀堡的那天，恰好印度政府宣布極具爭議的公民法。公民法的內容主要是，因宗教迫害而從周遭國家如阿富汗、孟加拉或巴基斯坦等逃入印度的人，包含印度教徒、錫克教徒、佛教徒、耆那教徒、祆教徒、基督教徒，可以直接取得印度公民身份，然而穆斯林卻被排除在外，因此引發極大的爭議與大規模的抗議行動。
為了避免事態升溫，印度政府在很多地方直接切斷行動網路。當天我醒來看到這則凌晨四點發來的網路服務暫停簡訊時，只覺得有點不明所以。後來更是看到市區許多主要道路被封鎖、街上軍警明顯變多，以及許多掛著印度國旗機車、汽車在街上呼嘯而過。
當晚回到飯店時，想問櫃台到底發生什麼事時，櫃檯的大叔很明顯想閃躲我的問題，只說一切都沒事，放心放心。直到我到房間打開電視時，才稍微瞭解今天外面的騷動是怎麼回事，也算是陰錯陽差的見證了印度的一個重要社會事件。
不過由於斷網，當天在安珀堡的嘟嘟車司機都樂不可支，因為所有遊客都沒辦法用Ola Cab（Uber的嘟嘟車版）叫車，讓他們生意大好。當天我離開時要叫車，嘟嘟車司機看到我要喊價時，便頭也不回的走，還烙話說：「今天沒有網路，這個價錢不要的話，晚點就沒車可搭了！」讓我好氣又好笑。