齋浦爾 Jaipur

齋浦爾介紹與旅行建議



開黃金城齋沙爾默之後,我終於來到四色城的最後一站,粉紅城齋浦爾。齋浦爾是拉賈斯坦邦的首都與最大城,更是金三角的一角,為熱門的旅遊勝地。如同拉賈斯坦邦的許多城市,齋浦爾是以西元1727年,建城當時的統治者 Jai Singh二世命名。他當時鑑於舊都城安珀已經無法容納日漸增長的人口,以及日益枯竭的水源,便決定在南方11公里處建立新的首都,也就是齋浦爾。為了這座新城市,Jai Singh二世與他的官員做好了詳盡的研究與規劃,讓齋浦爾成為印度最早有都市計劃的城市。

 

齋浦爾介紹與旅行建議 by 旅行攝影師張威廉 Wilhelm Chang
齋浦爾的知名景點風之宮。

 

西元1876年,為了當時的威爾斯王子(後來的英王愛德華七世兼印度皇帝)的到訪,齋浦爾的統治者Sawai Ram Singh I就下令把城市漆上粉紅色,以示歡迎之意,也成就了今日齋浦爾最為人道的特色。當年的城市規劃將齋浦爾分成了九個區塊,其中兩塊為政府機關與王宮,剩下的則為公眾所用。大部分的景點都集中在城中心,王宮所在的區塊。



城市宮殿 City Palace

城市宮殿是當年興建齋浦爾城時一起興建的,一直到西元1949年為止,城市宮殿都是齋浦爾大君的行政之處。城市宮殿其實是一個建築群,有著許多的宮殿、廳舍與廣場,分別作為博物館、藝廊與餐廳之用。

 

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若非守衛手上把玩的手機,齋浦爾城市宮殿的這幅景象,也許世紀以來都沒有改變。

 

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齋浦爾城市宮殿最受歡迎的區域之一,就是內廷分別代表四季的四扇門。雖然名氣不比主要動線上、代表秋季的孔雀門,圖中代表夏季的蓮花門也由於Instagramers的影響,很受遊客愛戴。

 

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孔雀門。

 

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孔雀門細節。

 

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代表冬天的玫瑰門。

 

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代表春天的綠門。

 

我在齋浦爾期間注意到的一件事就是頭巾/ 帽子的多樣性,光是在城市宮殿裡得守衛頭上,我就看到了至少五種!

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宮殿內某些區塊已經改為高級餐廳。

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城市宮殿眾多的城門之一。

 

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城市宮殿眾多的城門之一。

 

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城市宮殿眾多的城門之一。



風之宮 Hawa Mahal

以紅色與粉紅色砂岩建成的風之宮,是齋浦爾最著名的建築。建於西元1799年的風之宮,其立面眾多且精緻的格子窗,是為了讓宮中的王家嬪妃,能在不被看到面容的情況下,也能看到宮外的市井小民日常,以及節慶時,街上的慶祝活動。不過風之宮五層樓高的立面雖然華麗,看似是王宮的正面,但其實是整個王宮建築的背面,而且也僅是一座立面牆體,而非一個完整個建築。

 

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風之宮的設計也讓徐徐涼涼風,能在炎熱的印度夏日裡,沁入宮中,保持舒適的溫度。

 

許多人說拍攝風之宮最佳的位置是在對面的樓頂的咖啡廳,但其實我實際去過之後,覺得最佳的位置反而是該建築中間的陽台,而非樓頂的咖啡館。樓頂的咖啡館除了價格較貴、東西不好吃外,其實拍攝的位置是有點俯瞰的角度,若是單純欣賞建築的話還可以,但是以拍攝來說,則並不是最佳的選擇。

 

而最佳的拍攝時間則是眾說紛紜,由於風之宮是極為標誌性的景點,因此我早中晚分別都有來拍攝過,個人覺得最好的時段是午後接近黃昏時。此時的光線可以打亮整個立面,但又不像中午時那樣光線強烈。至於清早日出時,太陽的角度不夠高,因此無法照亮整個立面,給打算拍攝的人參考。

 

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接近中午時的風之宮。此時光線比較強烈。

 

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日落後,點燈的風之宮。這天很幸運拍攝到天上的夕彩。

 

註:當時的女性必須嚴格遵守purdah,即不能在沒有遮住臉的情況下,出現在公共場所的規定。



市集

齋浦爾有著規模龐大的市集,而且依照販售商品類別的不同而群聚在不同區塊。我住的旅館下面是藥局的區塊,一到傍晚就會看到一群人聚集在眾多藥局之前,也許是在批發藥品。

 

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安珀堡與城牆 Amer Fort

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日出時分的安珀堡 (琥珀堡)。

在齋浦爾北方11公里的舊都城安珀,有著令人讚嘆的安珀堡 (又稱琥珀堡)。受到蒙兀兒建築風格影響頗深的安珀堡,主要是以紅砂岩與大理石建成。幾個著要的建築與宮殿如下:

  • 國會 Diwan-e-Aam  "Hall of Public Audience“
  • 國王私人會客所 Diwan-e-Khas, "Hall of Private Audience",又稱為鏡廳 Sheesh Mahal。
  • Zenana Deori 仕女廳 (後宮)

 

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清晨時,在城堡跟下集結,準備載遊客上山的象群。

 

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安珀堡開門後,在晨光下隊列上山的象群,一時間頗有時光倒流的感覺。

 

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面部有彩繪的大象。可能基於動物保護的意識,騎乘大象上山只有早上一開始的時候,且搭乘者多為印度本地的遊客。

 

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進入城堡的太陽門 Suraj Pol 。

 

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由城堡的校閱場Jaleb Chowk看向進入王宮的宮門 。

 

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公眾廳,即國會 (Diwan-e-Aam)。是當時君王與臣子議事的場所。建築風格融合了印度教(如柱頭的蓮花雕刻)與伊斯蘭文化(柱基的花卉雕刻)。

 

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象神門 Ganesh Pol。此門通往君王生活起居的區域,相當重要,因此除了裝飾華麗外,門楣上還有印度教的神祇象頭神,來阻擋妖魔鬼怪等不潔之物。

 

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由國王寢宮 Sukh Mahal看向私眾廳 Diwan-e-Khas,過去是君王的私人會客場所。因為其牆面與天花板上的精細鏡子裝飾,又稱為鏡宮 Sheesh Mahal。中央則是帶有波斯風格與伊斯蘭寓意的花園。

 

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鏡宮精緻的裝飾細節。

 

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鏡宮精緻的裝飾細節。

 

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鏡宮精緻的裝飾細節。

 

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鏡宮精緻的裝飾細節。

 

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花園、國王寢宮與背後山頂的齋格爾堡。

 

Zenana Deori 仕女廳 (後宮)

安珀堡的後宮有眾多的坊間讓王后、嬪妃們居住,一大特點是每間房間都有密道讓國王進出,避免其他后妃知道誰被寵幸後,因為嫉妒產生宮鬥。

 

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安珀堡的後宮 Zenana Deori。

 

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後宮的中庭有座當時供嬪妃閒聊的亭子,現在則是遊客躲避拉賈斯坦烈日的遮蔭處。

 

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過去君王嬪妃探頭張望的後宮,現在是巡邏軍警的駐守處。

 

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後宮的裝飾雖然明顯簡單許多,但也更為柔和。

 

齋格爾堡 Jaigarh Fort

齋格爾堡其實與安珀堡是同一個建築群,兩者之間有地下通道相連通。如此作法主要是因為在發生戰事時,安珀堡內的皇親國戚們,可以轉移到防禦更為堅強的齋格爾堡。然而即便如此,兩處仍須分別購買門票(但也有售包含城市宮殿等景點的套票)。

 

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齋格爾堡。堡內有世界最大、砲身長達八公尺、射程達二十公里的Jaya Vana大砲。

 

古都城安珀是典型的封建城市,即山上為城堡,山下為城市。為了防禦城堡,而建有像是小長城的城牆防衛。我當時打算在其中一座城樓上,拍攝晨光下綿延的城牆。然而齋浦爾中心在清晨攔嘟嘟車並沒有想像中的容易。好不容易攔到的一台,除了在路上拋錨外,司機還想騙我目的地已到,要我提早下車。我花了一番時間跟他爭論,堅持要他開到目的地後,距離日出只剩約20分鐘。最後我三步併作兩步跑上坡度極陡、階數有上百階的樓梯後,總算趕在日出前登上城樓,上氣不接下氣地拍下這組照片。

 

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安珀的城牆。

 

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安珀的城牆。這裡是當地人與Instagramer熱門的打卡地點。

 

此外,安珀堡晚上也有燈光秀,但我本來就對這類活動不是太感興趣,網路上查到的照片也沒有特別吸引我,加上同去月亮水井的以色列大叔強力反推,我就沒有去欣賞了。

 



月亮水井 Chand Baori

月亮水井位在距離齋浦爾約九十公里的Abhaneri,是一座壯觀的階梯水井。拉賈斯坦邦因為氣候乾燥,因此發展出許多引導、保存與汲取水源的方式與建築工法,月亮水井這類階梯水井便是其中之一。月亮水井深約30公尺,共有13層、3,500階階梯,是印度最大、最深的階梯水井之一。

 

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壯觀的月亮水井。

 

雖然當地流傳月亮水井是由一名叫Raja Chanda的當地領袖興建的,然而此說法並沒有明確的史料記載或是其他證據可以證明,只能依據水井與鄰近神廟的建築與雕刻樣式推斷,興建時間大約是西元八至九世紀之間。水井上方的宮殿建築與長拱藝廊,則是後來增建的建築,有一些雕塑與建築雕刻殘塊的展示。水井一旁、同屬一個建築群的Harshat Mata 神廟,也可以順帶一訪。

 

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這座月亮水井是全印度最大、最深的一座。

 

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月亮水井早期是可以走下階梯去近距離看的。但近期因為安全考量,已經圍起圍欄不再讓人接近井口。圖中的大嬸費了一口舌(似乎還有一點小費),才說服守衛讓她稍微靠近一些看。

 

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Harshat Mata 神廟。基本上是由建築殘塊疊起的小神廟。

月亮水井也曾出現在多部電影之中,包含克里斯汀貝爾主演的蝙蝠俠電影黑暗騎士:黎明升起 (The Dark Knight Rises)。

 

前往月亮水井的交通方式

前往月亮水井的交通其實不算方便,但也不致於特別困難。大眾運輸方式只有在齋浦爾的巴士總站搭乘公車,前往Sikandra,再招嘟嘟車前往水井,回程則相反。巴士總站佔地廣大,有好幾座月台與售票站點。幾經詢問,才得知前往Sikandra的售票亭與搭車處在公車站的左方最深處(以背對入口來說)。告知售票亭的姊姊我的目的地後,她便迅速地開了一張票,攔住了正要開出站的巴士,示意司機讓我上車。

 

巴士果然就像我在網上看到的遊記所說,相當的老舊。因為是總站,所以車上沒有太多人。座椅與地板上都有很多花生殼,也許是上班車的乘客留下的。我挑了個花生殼少的位子坐下,這時才發現票上把我的年紀打了17歲。不知道售票的姊姊隨手打的,還是真的覺得我是17歲。(我實際年齡正好兩倍呀!)

 

隨著公車駛離總站越遠,上車的人也越來越多。等到開上高速公路時,車子已經全滿了。所幸我旅行的當下是冬季,整體氣溫還算舒適,不會悶熱。許多人看到外國臉孔,都會多加注視一些,還有人伸手與我握手。雖然在印度這樣的經歷不算少,但每每遇到這樣單純、不是事後伸手要錢的友誼之握,還是很開心的。

 

即便聽不懂印度語,但是只要隨時注意手機上的定位,還是不會坐過頭的。我在接近Sinkandra時便離開座位到車門旁等待,抵達時還是跟車掌確認了一下這裡是Sikandra才下車。下車後我回頭一望,看到車掌跟我比了跟大拇指後,巴士便絕塵而去。

 

才下車不久,馬上就有嘟嘟車司機前來跟我攀談,照例也是獅子大開口。一陣攻防之後,才從400盧比殺到150盧比。其實很多時候殺價錢跟殺價後的一點點價差,浪費時間跟車伕殺價。但是看到車夫以為削到不知行情肥羊,那種洋洋得意的表情,心中真的不是很舒服,很想為了爭一口氣而繼續殺下去。



我在齋浦爾的旅行故事

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那時我剛拍攝完月亮水井的內部,想到外面的空地飛空拍機,拍攝整個月亮水井的空拍圖。不過在遠處施工的工人看到後,便招來警衛,告知我為了保護水井,周遭禁飛,要我離開。於是我便往一旁的田野走去,心想如果我離得夠遠、飛得夠高,也許能在不影響水井安全的情況下,從空中側拍到水井跟周遭的環境。

 

途經一間上著白漆農舍,樹下有兩位穿著傳統服飾、正在交談的婦女、幾隻羔羊和一個正在搗鼓灰燼的男孩,是一幅迷人的印度鄉村景象。

 

然而就在我舉起相機按下快門的瞬間,男孩也抬頭發現了我。他迅速舉起手,老練地搓著前三指,大喊『Money! Money!』。當我還驚訝於這樣毫無童稚之氣的舉動時,農舍裡又衝出兩、三個年紀更小的孩子,跟著大喊『Money! Money!』。

 

震懾於這些孩童的氣勢,我當下本能的快步走開。跟著我來拍的以色列大叔,則乖乖掏錢給這些已經圍著他的孩子。我在尼泊爾,跟接下來的印度行程中,也不斷遇到類似的情況,因此我也不斷思索,究竟怎樣才是最好的應對方式。在網上看到有人說絕對不要給他們錢,要不就給文具或糖果,要不就乾脆什麼都不給,不然這些孩子除了變本加厲、加值觀扭曲外,最後拿到的錢也可能是要上繳給幕後的大人,並不能實際幫助到他們自身。

 

 

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我造訪安珀堡的那天,恰好印度政府宣布極具爭議的公民法。公民法的內容主要是,因宗教迫害而從周遭國家如阿富汗、孟加拉或巴基斯坦等逃入印度的人,包含印度教徒、錫克教徒、佛教徒、耆那教徒、祆教徒、基督教徒,可以直接取得印度公民身份,然而穆斯林卻被排除在外,因此引發極大的爭議與大規模的抗議行動。

 

為了避免事態升溫,印度政府在很多地方直接切斷行動網路。當天我醒來看到這則凌晨四點發來的網路服務暫停簡訊時,只覺得有點不明所以。後來更是看到市區許多主要道路被封鎖、街上軍警明顯變多,以及許多掛著印度國旗機車、汽車在街上呼嘯而過。

 

當晚回到飯店時,想問櫃台到底發生什麼事時,櫃檯的大叔很明顯想閃躲我的問題,只說一切都沒事,放心放心。直到我到房間打開電視時,才稍微瞭解今天外面的騷動是怎麼回事,也算是陰錯陽差的見證了印度的一個重要社會事件。

 

不過由於斷網,當天在安珀堡的嘟嘟車司機都樂不可支,因為所有遊客都沒辦法用Ola Cab(Uber的嘟嘟車版)叫車,讓他們生意大好。當天我離開時要叫車,嘟嘟車司機看到我要喊價時,便頭也不回的走,還烙話說:「今天沒有網路,這個價錢不要的話,晚點就沒車可搭了!」讓我好氣又好笑。

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