EBC健行的最佳季節為秋季(9-11月)與春季(3-5月)，有多種路線可以選擇，只去基地營則耗時約兩週。我因為之後還往西去拍攝如綠寶石般的Gokyo湖，所以總共耗時16天（不計飛機延誤）。大多數人會雇用背伕、有餘裕一些的甚至會再多雇一位嚮導。我因為拍攝的關係，耗時較長，需要的行程彈性也較大。如果有人等我拍攝的話，或多或少會造成我心理的壓力，加上不太適應別人幫我背背包的概念，因此決定獨攀。我理解獨攀有其風險，但我有高海拔與極區活動的經驗，對自身的能力與條件有一定了解，加上參考許多獨攀者的經驗，才下此決定。實際上，旺季時的EBC路上滿是登山客，幾乎沒有獨處的時刻。
健行EBC多數人選擇從海拔2860公尺的盧卡拉作為起點，主因是此處有座機場，可以從首都加德滿都搭乘小飛機過來。我抵達加德滿都後，先到市區的飯店住了一晚，把健行用不到的東西寄放在飯店後，隔日才出發去盧卡拉。加德滿都的飯店通常都很樂意免費讓你寄放行李，主要是希望你健行回來後還會繼續住在該飯店。我翌日拂曉出發，抵達加德滿都機場的國內航廈後，竟已經是人聲鼎沸。通過了形式的安全檢查、來到航空公司櫃台後，上頭卻高掛班機延誤的告示牌。等待復飛的過程很漫長，我搭乘的Tara Air敷衍、打發了事的態度更是讓人沮喪。出於無聊，許多陌生人都彼此攀談起來，互相交換情報與自己的行程，這時也是找到潛在健行同伴的機會之一。
前往盧卡拉的航程上，只有左側的窗戶才能看到山景，因此我特別選擇第一個登機。檢查完登機證，與雙手合十的空姐互道『Namaste』後，如願以償坐到左側的第一個位置，享有舷窗與駕駛艙的雙重視野*。許多人說加德滿都飛往盧卡拉的航程極為可怕，除了因為飛機小、容易顛簸外，也因為盧卡拉的機場跑道只有460公尺長，是一般小型機場的一半不到，更只有國際機場的十分之一。且跑道盡頭就是山壁，如果降落過程中有任何狀況，是沒有任何重飛的可能。然而我飛往盧卡拉與降落的過程卻極為順暢，除小飛機的機壁較薄，暴露感比較強烈一點外，我覺得比我飛進加德滿都時還要平穩多了（飛進加德滿都時感覺飛機都快翻了......) 。抵達盧卡拉後，因為天色已經要開始變暗，決定辦完健行許可後，就在盧卡拉住一晚，明天一早再出發。
註：並非每種機型都能看到駕駛艙，如Summit Air的新型捷克製機種駕駛艙是密閉型的。
離開盧卡拉後我正式開始EBC健行。沿途經過許多精心維護的山屋，搭配路邊綻放的野花，若非路上常見的經幡和佛塔，其實還頗有歐洲高山小鎮的感覺。我避開一般團客會住宿的Phakding，選擇再走一段上坡到Monjo，找個乾淨的山屋過夜。這樣除了可以避免大型登山團的喧鬧外，也能減輕隔天前往南崎巴札的負擔。
如果有在台灣登高山的經驗，應該會覺得EBC是相當舒適的路線，因為沿路都有山屋可住。這代表累了有床可以睡、餓了渴了有熱食熱飲可以享用。願意多付一點錢的，也可以充電與上網。與在台灣登高山必須要自背食物、炊具等等相比實在輕鬆太多。的確，因為是熱門的路線，EBC路線在住宿與飲食方面從來都不會是問題，而且只要你願意付錢，得到的舒適度就更高。然而EBC的困難度從來都不是在這些硬體設備上面，而是在後段海拔越來越高之後，個人身體的適應情況上。身體能夠適應，大概一切都不成問題；身體不能適應、下撤甚至斷送性命的大有人在。
尼泊爾九份
離開Monjo，通過曾在電影『聖母峰』裡出現過的雙吊橋後，便是漫長的上坡。此時海拔約三千公尺，氧氣開始變少，對負重15公斤的我開始有體能上的影響，甚至一度開始懷疑自己能否走到聖母峰基地營。所幸半途的一個公廁旁，可以看到聖母峰的遠景，小小的激勵了我的士氣。之後蝸步續行，終於來到EBC路線上最大的城鎮 -南崎巴札。
南崎巴札十分熱鬧，網路上甚至有人稱這裡是尼泊爾九份，無論走EBC的哪個路線幾乎都會通過這裡。此處有許多登山用品店、紀念品店與咖啡店，甚至還有愛爾蘭酒吧。若裝備、藥品沒有帶齊，可在此補足。由於海拔已經來到3440m，多數人都會多停一日做適應高度。我選擇在高度適應日去著名的Hotel Everest View，這裡可以一邊喝咖啡，一邊飽覽包含聖母峰、洛子峰等群峰。然而去的路上一開始就是超級陡坡，真的頗有訓練的功效，而之後的景色更是讓這趟高度適應值回票價。
突破海拔四千與台日韓連線
離開南崎巴札後的下個村莊是Tengboche。來到這裡才終於有抵達喜馬拉雅群峰大門的感覺。我在往Tengboche的漫長上坡遇到也是獨行、背著重裝的Uta。Uta來自日本大阪，原本在銀行上班，目前辭去了工作在東南亞旅行。在山屋用晚餐時，山屋的女主人對著一個也是獨行的韓國男生說『你們的總統很有名』，韓國男百思不得其解，最後才搞清楚女主人以為金正恩是南韓總統。我會心一笑，這種無言感，大概跟在海外說Taiwan常被當作Thailand一樣吧！
Tenboche的下一個村莊是Dingbuche，這裡因為海拔已經來到4410公尺，含氧量是平地的六成，是觀察身體是否有高山反應的指標地點。後來輾轉從其他山友得知，確實不少人當時就從這裡下徹，甚至咳血被直昇機後送回盧卡拉。我沒有任何高山反應，但山上的生活入夜後就顯得單調。在餐廳烤火、寫完日記後，就是和Uta聊天。交換旅行經驗外，也確認大阪的歐巴桑是否真的會隨身帶糖果送人、關西人講話是不是一定要有哏。隔天的高度適應我們沿著往島峰的路走了一段，雖然地勢平緩，但胸腔明顯感覺心臟強力得跳動。
隔天前往Lobuche的路上又遇到了韓國男，韓國男名叫Bono，剛退伍兩個月，趁著工作前的空檔來走EBC。也許韓國軍隊的訓練精實，即便Bono煙一支接著一支抽，卻絲毫不影響他的心肺功能。跟我背一樣重量的Bono ，比我們晚一小時出發，卻迅速地趕上我們，之後更是不時在前方等緩慢的我們趕上。來到即將叩關海拔五千的Lobuche，我和Uta對於在深山中走了一星期後，明天就要抵達基地營，感到有點不真實。
在基地營拍完照、欣賞群山和冰河後，便循原路回到Gorak Shep。Uta因為天數限制，打算續攻Kala Pathar，隔日就開拔下山。當天總計我己經走了六小時，自知無法再爬三小時、陡上500公尺，便婉拒了Uta的邀約，和Bono一起在山屋等Uta回來。晚上過了Uta預計返回的時間，卻始終沒看見人影，我和Bono開始有點焦急，每當有人開門我們就探頭看是不是Uta回來了。最終Uta推門進了山屋，卻是睫毛、髮梢結冰，四肢僵硬。我們趕緊替他點餐、上熱飲。Uta身子回暖後，才告訴我們，他為了趕在太陽下山前登頂Kala Pathar，一路半走半跑，把體力用到極限後，終於在最後一絲光消失前登頂。此時的Kala Pathar，日落時氣溫約是零下十度，加上Uta之後摸黑下山，氣溫更低，也無怪乎他回來時會看來如此虛弱。
紅色聖母峰
隔日Bono登頂Kala Pathar後，我們便在山屋外道別。Uta要循原路回盧卡拉，Bono往西去Dzongla。我則是留在Gorak Shep的山屋休息，準備傍晚登上此行最高點Kala Pathar，拍攝夕陽下的紅色聖母峰。在山屋餐廳寫日記時，才發現一旁的牆上有台灣的旅行者如Mika on the Road和CC is a trouble maker的照片與留言。但這間山屋讓我印象深刻的是它的經理齊林。齊林除了在近百團客的點單中，不曾漏掉我們這些形單影隻散客的餐點外，還記得我們每個人的名字、來自哪個國家，是作服務業的天生好手，談吐間更是極有經營者的野心。等他日後自己開業後，必定也會極為成功。
午後二時半，收拾好拍攝裝備後就往Kala Pathar出發。越接近山頂、海拔高度對我體力造成的影響愈發明顯，幾乎每走十分鐘就得停下來喘息。此時我注意到冰河谷開始湧進雲霧，聖母峰對面的山頭上的雲似乎也沒有移動的跡象，開始有些憂慮日落的光線會被這些雲層阻擋。等我過了5500公尺後，照在聖母峰上的光線已經開始轉黃進入Golden Hour。此時我距離山頂還有150公尺的高度，若是繼續攻頂，應該有機會在光線結束前抵達山頭。雖然山頂是俯看冰河的好地點，但此時冰河已被霧氣覆蓋，所以我便決定在此處找一個最好的地點拍攝。停下來之後，我第一件事是把所有保暖衣物穿上避免體熱流失，才開始架設腳架和相機。隨著太陽逐漸下沉、光線逐漸轉紅，我越來越篤定能夠拍到預想中的畫面。等到最佳時刻一到，快門一按、把景像寫入記憶卡。釋放掉取得畫面的壓力後，我終於能心無雜念地凝視這道景色。
趁個光線還沒完全退去，我戴上頭燈，把裝備收回背包開始下山。途經雲霧帶時天已全黑，霧氣讓頭燈的光線散射，只能看見雙腳前方的一小塊範圍，只能小心慢行，但最後也安全的回到山屋。齊林看我回來，便問我有沒有拍到好照片，因為剛剛山屋周遭起了濃霧。知道我有所斬獲後，便笑著去向廚房交代我的晚餐訂單。今天的晚餐我吃得格外放鬆，因為此行的兩大寶石我已經收下了紅寶石，接下來就是往西去拿綠寶石了。
